161 комментарий к публикации Ликбез про зимние пуски
Buterat
20 окт 2014 в 13:15
И еще помните! От бортовой сети аккумулятор не может зарядиться более чем на 70 процентов. Связано это с напряжением борт сети(13,5-14.3) для 100 проц зарядки необходимо 15 В. По 2,5 в на элемент. Перед зимой необходимо зарядить от внешнего источника!
То есть, схему зарядки на автомобилях разрабатывали идиоты, понятия не имеющие о режимах работы аккумулятора?
Не уважаемый Упырь "Барбитуратик" имел видимо ввиду именно эксплуатацию ТС по принципу процитированному в статье Артемом, от работы и до дома не более 10-30 км в день, в этом плане "Барбутерат" прав такая эксплуатация к полной зарядке не приводит. Так что надо заряжать Аккумульку иначе крындес и тут не один разработчик- неидиот ни чем не поможет. Но это при постоянной эксплуатации от работы до дома. Если же ты хотя бы раз в неделю выходишь на трассу и проходишь около сто км и более то тут все окейно ( тьфу боремся же за чистый русский а значит "КОРОШО").
То есть, схему зарядки на автомобилях разрабатывали идиоты, понятия не имеющие о режимах работы аккумулятора?
продолжение Попеи
Хотя "бутербродику" видимо за шоколадкой и щеточками надобно понаблюдать с такими напряжениями в бортовой сети ( у меня на чепырке давным давно зарядка 14,9-14,7 при не включенных потребителях была а при включенной печке на максимум ближнем свете и обогреве заднего стекла с майфуной ток в 12,4 ампера ни как ниже не падал. а если ниже то это уже какато лажа с геной и кошоладкой). может у данного агнца вышеписавшего сабик на прямую к акб подключен и уся в подсветке салуна, и минибар и попогрейки и авточайник с всяими электронными ппс и прочими энергоемкими потребителями включенными в зашунтованную напрямую розетку прикуриватель?
У меня машина с автозапуском, но спасибо умному человеку что стоит ограничение при -18 он крутит один раз. И больше я не мучаю мотор. завожусь при -30 так, пришел повернул ключ немного подождал секунд 20 система начала функционировать, выжимаем сцепление и потом начинаю крутить с выжитым сцелением завожусь и не отпускаю сцепление минуты три пока машинка более менее не схватиться основательно. Миф про фары не верю считаю что лишнюю емкость на это расходовать не стоит. За ту зиму не завелся только один раз. Да есть ещё одна фишка у меня, зная что минут через 5-ть я подъеду к месту стоянки машины, выключаю печку, магнитоллу ставлю габаритки только, и начинаю копить влажделенную энергию. Да и ещё если аккумулятор прошел 2-3 суровых зиму лучше не пожалеть и купить нормальный новый.
Про фары вовсе не миф. Изучите хотя бы инструкцию к вашей сигнализации, в ней есть пункт - режим подготовки к автозапуску (ну или что-то похожее), при активации этого режима, автомобиль перед автозапуском включает габариты или поворотники на 15 сек.
Нет, про фары все верно, аккумулятор не любит внезапных нагрузок. Вы же мышцы разминаете перед тренировкой, вот и включение фар это разминка для аккумулятора. Что касается емкости, то включение на 1 минуту не изменит ничего
Нет, про фары все верно, аккумулятор не любит внезапных нагрузок. Вы же мышцы разминаете перед тренировкой, вот и включение фар это разминка для аккумулятора. Что касается емкости, то включение на 1 минуту не изменит ничего
Про мышцы странное сравнение. Физика процессов совсем разная.
Зря не упомянули про летнее моторное масло (SAE 30 и т.п., без буквы W), оно встречается в продаже. Такие масла сильно густеют, и при холодной прокрутке ломается привод масляного насоса, а движок без масла не жилец. Ещё в ходу ужастики про порванные масляные фильтры и их ошмётки, забивающие смазочную систему, но это сказки.
Да, встречается, для тракторов! А для автомобилей давно уже все масла 2-х сезонные с двойной маркировкой.
Что касается 10W-40 о котором пишут, то самое летнее 15W-40 будет. И с одним и с другим зимой могут быть энные проблемы при запуске.
Ибо зависимость вязкости-температуры.
Масло надо лить по инструкции, а в инструкциях самое летнее масло будет 10W40, на нем без проблем
Буковкой W (winter) в пиндостане (изначально SAE это их контора, если что) обозначаются зимние или всесезонные масла. На 10W40 я без проблем запускаю свою до -20С включительно.
Открою тайну - режим продувки есть не только на "современных иномарках", но и на самых обычных 16-ти клапанных Приорах-Калинах. Причем штатный, он описывается в инструкции, которую, конечно, никто не читает.
Зато масло на Приоре в коробку такое на заводе заливают, что зимой без 20-ти минутного прогрева уехать нереально - элементарно невозможно воткнуть передачу. Через месяц такой зимней эксплуатации залил в коробку синтетику, разница почувствовалась сразу. Хотя по букварю масло в коробке должно отходить 70 тысяч.
А еще гениальные ВАЗовские инженеры спроектировали Приору так, что для доступа к моторчику печки необходимо снять кондиционер со слитием фреона. Зимой без печки ездить невозможно - стекла запотевают и леденеют. Ездить с открытыми стеклами зимой в -30 градусов как-то не очень.
Открою тайну - режим продувки известен давным давно, например, он описан в книжке 1949 г., посвященной первой модели космича: "Если при неосторожном запуске... в цилиндры двигателя попало большое количество бензина, то кнопку подсоса следует возвратить в исходное положение и несколько раз провернуть коленчатый вал двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке."
Взято отсюда: http://www.m400.ru/book/400-1949-1.pdf.
Открою тайну - режим продувки известен давным давно, например, он описан в книжке 1949 г., посвященной первой модели космича: "Если при неосторожном запуске... в цилиндры двигателя попало большое количество бензина, то кнопку подсоса следует возвратить в исходное положение и несколько раз провернуть коленчатый вал двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке."
Взято отсюда: http://www.m400.ru/book/400-1949-1.pdf.
Я вообще-то на текст статьи отреагировал комментарием. См. текст - "Современные иномарки, к счастью, имеют специальный режим продувки цилиндров. Достаточно плавно нажать газ до самого упора и, удерживая его, покрутить стартером."
Автор точно не ездил на чем-то похожем на Москвич-400/401 (Опель Кадет) и о кнопке подсоса у него и у более поздних карбюраторных машин не догадывается.
Про инжекторы ВАЗов я написал именно потому, что режим продувки там запускается также, педалью газа, а кнопка (задвижка) подсоса просто отсутствует, это только на карбюраторных бывает.
Я вообще-то на текст статьи отреагировал комментарием. См. текст - "Современные иномарки, к счастью, имеют специальный режим продувки цилиндров. Достаточно плавно нажать газ до самого упора и, удерживая его, покрутить стартером."
Автор точно не ездил на чем-то похожем на Москвич-400/401 (Опель Кадет) и о кнопке подсоса у него и у более поздних карбюраторных машин не догадывается.
Про инжекторы ВАЗов я написал именно потому, что режим продувки там запускается также, педалью газа, а кнопка (задвижка) подсоса просто отсутствует, это только на карбюраторных бывает.
Он же не писал что режим есть только у современных иномарок. Вряд ли такую статью будет читать владелец Москвича 4000
совет на все времена-просто следите за своим автомобилем, меняйте все фильтры согласно регламенту, а лучше даже чаще, ведь грязно у нас и топливо некачественное, заправляйтесь на проверенных АЗС и не рискуйте. Масло в двигателе имеет ресурс 10 -15 тыс. Это максимум. не следует тянуть с его заменой,махать рукой -А. до весны потерпит! а потом неожиданно у вас машина не заводится. помните- оно густеет с выработкой. и теряет способности смазывать и спасать двигатель, собирая в себя нагар , отложения и прочие гадости. Заливайте в мотор только синтетическое масло- его смазочные свойства в разы лучше чем у минерального или полусинтетики.двигатель прослужит дольше, кроме того на морозе синтетика жиже и намного труднее замерзает, почти все люди кто заливают полусинтетику в сильный мороз имеют проблемы с пуском на стоянке. с синтетикой- почти нет таких проблем.
Вообще-то смазывающие свойства лучше у минерального масла, именно поэтому в самых нагруженных моторах, например, у карьерных самосвалов, используется высококачественная минералка. Плюсы синтетики в хороших низкотемпературных свойствах и широте температурного диапазона, при котором масло сохраняет работоспособность, но именно смазывающие способности лучше у минералки. Сходите в библиотеку, если не верите (только не гуглите, потому что в интернете количество таких же как вы "знатоков" преобладает).
Вообще-то смазывающие свойства лучше у минерального масла, именно поэтому в самых нагруженных моторах, например, у карьерных самосвалов, используется высококачественная минералка. Плюсы синтетики в хороших низкотемпературных свойствах и широте температурного диапазона, при котором масло сохраняет работоспособность, но именно смазывающие способности лучше у минералки. Сходите в библиотеку, если не верите (только не гуглите, потому что в интернете количество таких же как вы "знатоков" преобладает).
Может для карьерных самосвалов минералка и лучше, но для обычного седана зимой минерлка - это ужас. В -30 на минералке прокрутить вал не удастся. Достаточно вспомнить СССР (если возраст позволяет), тогда о синтетике слышали только краем уха, да и то не все. Поэтому и были шаманства с горячей водой, паяльной лампой и электроподогревателями в гаражах. Наиболее удачливые потом на веревке дергали своих коллег.
Хранение в то время было почти 100% гаражное, а там была возможность прогреть двигатель самодельным подогревателем или прицепить к клеммам опять же самодельный пуско-зарядник.
Может для карьерных самосвалов минералка и лучше, но для обычного седана зимой минерлка - это ужас. В -30 на минералке прокрутить вал не удастся. Достаточно вспомнить СССР (если возраст позволяет), тогда о синтетике слышали только краем уха, да и то не все. Поэтому и были шаманства с горячей водой, паяльной лампой и электроподогревателями в гаражах. Наиболее удачливые потом на веревке дергали своих коллег.
Хранение в то время было почти 100% гаражное, а там была возможность прогреть двигатель самодельным подогревателем или прицепить к клеммам опять же самодельный пуско-зарядник.
Так вы читайте внимательнее мой пост, я как раз говорил, что низкотемпературные свойства у синтетики лучше, но я отреагировал на ошибочное мнение господина "авт" из Самары о том, что " Заливайте в мотор только синтетическое масло- его смазочные свойства в разы лучше чем у минерального или полусинтетики".
Смазочные свойства синтетики не лучше, а низкотемпературные - лучше.
Ерунду написал автор про то, что только в иномарках есть режим продувки свечей при нажатом газе. Я на 8-клапанной ВАЗ21093 это делал спокойно.
Про автомат тоже ерунду написал, масло в автомате нагревается за счет своего контура, проходящего через ОЖ двигателя.
Пежо 307, дилер сказал, чтобы в мороз не трогался на холодной коробке, обязательно прогревал на режиме D, это же есть на всех форумах пыжеводов, если не делать этого может быть поломка АКПП
Красивые фотографии. С утра 45 минут ковырял машину. Оторвал уплотнитель когда дверь открывал. Кто знает, WD40 помогает чтобы уплотнители и стекла не примерзли?
Силиконовая смазка помогает, с вечера обработал все двери, ничего не оторвал, хотя так же ковырял свою сосульку)) до сих пор одна дверь водительская открывается, остальные даже не трогал))
Помню, в позапрошлом году зимой приболел. МОрозцы стояли небольшие градусов 15. На улицу не выходил - выходил лишь прогреть авто. Так вот садился в машину заводил и гонял 10 минут. Выйдя в очередной раз день на 4-й машина просто не завелась. И не схватывала подачу от стартера - сразу глохла. Выкручивал свечи чистил 2 раза, затем новые купил - ничего. Повез на эвакуаторе в сервис, там машина постояла в тепле ночь, свчи просушили на печке, на утро мужики пришли, вставили свечи, завелась с полоборота, причину так и не нашли. И я понял, что если машину завел, то нужно погазовать или лучше прогнать ее малость. Нельзя чтобы она так просто стоя работала на ХХ в мороз. Потом уже в сильные морозы заводилась отлично. Машина WV Golf.
Причина в том что у вас конденсат просто напросто замерз в трубе... соответственно выхлопу деваться некуда было и двигатель не завелся - горе автосервис какой - то....
Я уже два года как купил термокейс на аккумулятор. И мне глубоко по фигу, как сейчас некоторые доказывать, что это всё фигня, и надо следить за машиной. Да, я слежу за машиной. И один из аспектов этого - термокейс. Хотите верьте, хотите нервничайте, а я доволен, и рекомендую всем.
Скорее всего, очередная таблетка для бессмертия ваш термокейс. если это просто "шубка" для аккумулятора, то ее на морозную ночь все равно не хватит, а если она берет энергию от самого акка, то тем более смешно. А причин незапуска может быть много, холодное топливо плохо распыливается, так что термокейс на аккумулятор, даже если бы он работал, не средство
Скорее всего, очередная таблетка для бессмертия ваш термокейс. если это просто "шубка" для аккумулятора, то ее на морозную ночь все равно не хватит, а если она берет энергию от самого акка, то тем более смешно. А причин незапуска может быть много, холодное топливо плохо распыливается, так что термокейс на аккумулятор, даже если бы он работал, не средство
Холодное топливо плохо испаряется в карбюраторе, а форсунке безразлична температура, лишь бы текучесть ещё оставалась. А вот уже распылённое (или испарённое) топливо любит конденсироваться на холодных деталях, обедняя смесь и заливая свечи.
Вечная тема для обсуждения..."как запускать двигатель в морозы". Весьма злободневный выбор. Что следующее? Правильная работа дворников в снегопад и распределение потоков теплого воздуха внутри кабины? "Как быстро и эффективно прогреть салон?"
Два вопроса уважаемой публике. Давно еще отец помню в бак для солярки подливал керосина, как раз чтобы парафины разжижать, такой способ сейчас работает? Чем плохо если залить в мотор масло 0W30, по моему одни плюсы, а в инструкции к машине первое рекомендованное масло 10W40
Мой дед тоже для пуска двигателя зимой готовил этакую смесь, из бензина и масла. Запускалось на "отлично", только поначалу дым валил из трубы страшный.
0w30 я думаю не стоит, т.е при рекомендованных w40. либо 5w40 , 0w40
Если к лету поменять на 10W40, то нормально. 0W30 низкотемпературное, многие производители его называют "Арктическим". Еще есть 10w30, его рекомендуют "гонщегам", которые любят движок покрутить на больших оборотах, в это режиме температура двигателя больше штатной.
многие годами не смотрят свои свечи зажигания-они думают что у них " машине то год всего ё мое, чё им будет??" а то и будет что разрушаются они, едва заметно, а электрод уже разрушен или зазор увеличен, воспламенение искажено, либо слабое, безин не догарает , отложения и т п.надо выкидывать и ставить новые через каждые 20 тыс км. и расход будет минимальным и пуск без проблем. Скачайте инструкцию , достаньте ваш салонный фильтр и вы удивитесь как он вообще пропускал воздух?? выкиньте его и поставьте новый- почувствуете что отопитель дует как новый! а а в двигателе представляете какой воздушный чистый?)))
Беда в том, что однажды можно прийти и увидеть совершенно дохлую машину, потому что произошел какой-то сбой и акб сел. Или, еще хуже, угольки от машины. Кто знает, что может еще пойти не так? Лопнет шланг охлаждающей жидкости, масло потечет, ремень оборвется. Как-то надежнее самому заводить. К тому же такой метод годится только для стоянки, в гараже нужна очень хорошая вентиляция, а во дворе есть риск прийти и увидеть след от лопаты на лобовухе. На мой взгляд, не стоит этот комфорт такого риска.
Очень вредная для двигателя функция. Через три года такой эксплуатации советую продать машину незаметно, пока не начались вложения в дроссели, клапаны итп
Очень вредная для двигателя функция. Через три года такой эксплуатации советую продать машину незаметно, пока не начались вложения в дроссели, клапаны итп
ну так то это машина для человека, а не человек для машины. И любая поездка по городским пробкам это "очень вредная для двигателя штука". Я вот очень довольна, что есть автозапуск, уже вторая машина с ним и ни разу ничего не произошло
Автозапуск для двигателя жестко не полезен и экологии вредит сильно. Я им сам пользуюсь, но только перед тем как из дома выйти и поехать, минут за 5 машину завожу чтобы нагрелась, до -21 всегда с первого раза автозапуском заводится, а когда ниже - уже с ключа с выжатым сцеплением. А по температуре или по времени автозапуск выставлять - издевательство над машиной и окружающей средой.
Современные авто не греются на холостом ходу, нет смысла жечь топливо. Если до -25, завел, через полминуты поехал, сначала на низших передачах и средних оборотах, вот тогда прогреется. А ниже температура, через 2 минуты потихоньку поехал, греться на ходу.
Современные авто не греются на холостом ходу, нет смысла жечь топливо. Если до -25, завел, через полминуты поехал, сначала на низших передачах и средних оборотах, вот тогда прогреется. А ниже температура, через 2 минуты потихоньку поехал, греться на ходу.
Да я это понимаю прекрасно, мне просто в салоне чтобы потеплее было, за 5 минут конечно авто особо не нагревается, но в нем уже всяко лучше чем при запуске с ключа )
Дело было зимой, лет 10 назад. Работал я тогда в паре кварталов от дома, а ездил на старенькой Опель Аскона. И вот парадокс - если паркую вечером машину будучи трезвым с утра заводится с пол оборота, если пьяным (а случалось это довольно часто) по 30 минут приходится греть, все норовит заглохнуть и ехать не хочет. Безумная мысль об установленном в машине специальном датчике, измеряющем пары алкоголя в салоне, не выдерживала практической проверки.
Разгадка нашлась неожиданно: оказывается, паркуя тачку пьяным, я задом, со всей дури, въезжал в сугроб. Как следствие, в выхлопную трубу набивался снег, подтаивал и к утру образовывал замечательную ледяную пробку, пока не растает, далеко не уедешь. По трезвому, естественно, парковался аккуратно, берег задний бампер и зазор сантиметров 20 оставлял. Жизнь полна удивительных открытий!
anekdot.ru
В общем-то это написано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Может быть не каждого, но в тех, которые я читал - там про это было. Инструкции, как правило, никто не читает, хотя, надо учесть, что ко многим автомобиль в руки попадает уже без инструкции.
Кто вам эту байку про режим продувки рассказывает? Нету этого на многих иномарках. Проверьте утром - педаль газа в пол и заводите, заведётся как миленькая на диких оборотах.
На вазах действительно продувка работает
просто форсунки надо мыть перед зимой и все, именно мыть промывочной станцией, а не чистить ультразвуком, ультразвуковая очистка часто форсунки гробит.
По поводу продувки - её делали и на карбюраторных машинах, просто иногие и не подозревали о возможности такой процедуры: при полностью открытых заслонках покрутить стартером - разряжение будет минимально, соответственно, минимальна будет подача топлива при сильно возросшем количестве воздуха.
Карбюратор? Струей сбоку (на большинстве машин крабы с падающим потоком)?
Для бензина важней подогреть впускной коллектор - он заметно длинней и в нём в большей степени оседает бензин.
По поводу газа - даже в трудные 90-е зимой для машин на газу был предусмотрен бензин - именно на нём пускали и прогревали двигатель - а после прогрева апаратура уже не была холодной.
И еще помните! От бортовой сети аккумулятор не может зарядиться более чем на 70 процентов. Связано это с напряжением борт сети(13,5-14.3) для 100 проц зарядки необходимо 15 В. По 2,5 в на элемент. Перед зимой необходимо зарядить от внешнего источника!
У меня машина с автозапуском, но спасибо умному человеку что стоит ограничение при -18 он крутит один раз. И больше я не мучаю мотор. завожусь при -30 так, пришел повернул ключ немного подождал секунд 20 система начала функционировать, выжимаем сцепление и потом начинаю крутить с выжитым сцелением завожусь и не отпускаю сцепление минуты три пока машинка более менее не схватиться основательно. Миф про фары не верю считаю что лишнюю емкость на это расходовать не стоит. За ту зиму не завелся только один раз. Да есть ещё одна фишка у меня, зная что минут через 5-ть я подъеду к месту стоянки машины, выключаю печку, магнитоллу ставлю габаритки только, и начинаю копить влажделенную энергию. Да и ещё если аккумулятор прошел 2-3 суровых зиму лучше не пожалеть и купить нормальный новый.
а на зеркала в такую погоду рекомендуется одевать одноразовые бахилки
Зря не упомянули про летнее моторное масло (SAE 30 и т.п., без буквы W), оно встречается в продаже. Такие масла сильно густеют, и при холодной прокрутке ломается привод масляного насоса, а движок без масла не жилец. Ещё в ходу ужастики про порванные масляные фильтры и их ошмётки, забивающие смазочную систему, но это сказки.
Открою тайну - режим продувки есть не только на "современных иномарках", но и на самых обычных 16-ти клапанных Приорах-Калинах. Причем штатный, он описывается в инструкции, которую, конечно, никто не читает.
Зато масло на Приоре в коробку такое на заводе заливают, что зимой без 20-ти минутного прогрева уехать нереально - элементарно невозможно воткнуть передачу. Через месяц такой зимней эксплуатации залил в коробку синтетику, разница почувствовалась сразу. Хотя по букварю масло в коробке должно отходить 70 тысяч.
А еще гениальные ВАЗовские инженеры спроектировали Приору так, что для доступа к моторчику печки необходимо снять кондиционер со слитием фреона. Зимой без печки ездить невозможно - стекла запотевают и леденеют. Ездить с открытыми стеклами зимой в -30 градусов как-то не очень.
совет на все времена-просто следите за своим автомобилем, меняйте все фильтры согласно регламенту, а лучше даже чаще, ведь грязно у нас и топливо некачественное, заправляйтесь на проверенных АЗС и не рискуйте. Масло в двигателе имеет ресурс 10 -15 тыс. Это максимум. не следует тянуть с его заменой,махать рукой -А. до весны потерпит! а потом неожиданно у вас машина не заводится. помните- оно густеет с выработкой. и теряет способности смазывать и спасать двигатель, собирая в себя нагар , отложения и прочие гадости. Заливайте в мотор только синтетическое масло- его смазочные свойства в разы лучше чем у минерального или полусинтетики.двигатель прослужит дольше, кроме того на морозе синтетика жиже и намного труднее замерзает, почти все люди кто заливают полусинтетику в сильный мороз имеют проблемы с пуском на стоянке. с синтетикой- почти нет таких проблем.
Ерунду написал автор про то, что только в иномарках есть режим продувки свечей при нажатом газе. Я на 8-клапанной ВАЗ21093 это делал спокойно.
Про автомат тоже ерунду написал, масло в автомате нагревается за счет своего контура, проходящего через ОЖ двигателя.
Красивые фотографии. С утра 45 минут ковырял машину. Оторвал уплотнитель когда дверь открывал. Кто знает, WD40 помогает чтобы уплотнители и стекла не примерзли?
"сделать резервацию автозапуска" - что только не делает современная молодежь нынче((
Помню, в позапрошлом году зимой приболел. МОрозцы стояли небольшие градусов 15. На улицу не выходил - выходил лишь прогреть авто. Так вот садился в машину заводил и гонял 10 минут. Выйдя в очередной раз день на 4-й машина просто не завелась. И не схватывала подачу от стартера - сразу глохла. Выкручивал свечи чистил 2 раза, затем новые купил - ничего. Повез на эвакуаторе в сервис, там машина постояла в тепле ночь, свчи просушили на печке, на утро мужики пришли, вставили свечи, завелась с полоборота, причину так и не нашли. И я понял, что если машину завел, то нужно погазовать или лучше прогнать ее малость. Нельзя чтобы она так просто стоя работала на ХХ в мороз. Потом уже в сильные морозы заводилась отлично. Машина WV Golf.
Замерзшие цветы - эпик!
Я уже два года как купил термокейс на аккумулятор. И мне глубоко по фигу, как сейчас некоторые доказывать, что это всё фигня, и надо следить за машиной. Да, я слежу за машиной. И один из аспектов этого - термокейс. Хотите верьте, хотите нервничайте, а я доволен, и рекомендую всем.
Иридиевые свечи - отличное решение. Не успеваю ключ повернуть, как заводится.
Вечная тема для обсуждения..."как запускать двигатель в морозы". Весьма злободневный выбор. Что следующее? Правильная работа дворников в снегопад и распределение потоков теплого воздуха внутри кабины? "Как быстро и эффективно прогреть салон?"
Два вопроса уважаемой публике. Давно еще отец помню в бак для солярки подливал керосина, как раз чтобы парафины разжижать, такой способ сейчас работает? Чем плохо если залить в мотор масло 0W30, по моему одни плюсы, а в инструкции к машине первое рекомендованное масло 10W40
Судя по фоткам, Челябинск подвергся нашествию сосулек))))
многие годами не смотрят свои свечи зажигания-они думают что у них " машине то год всего ё мое, чё им будет??" а то и будет что разрушаются они, едва заметно, а электрод уже разрушен или зазор увеличен, воспламенение искажено, либо слабое, безин не догарает , отложения и т п.надо выкидывать и ставить новые через каждые 20 тыс км. и расход будет минимальным и пуск без проблем. Скачайте инструкцию , достаньте ваш салонный фильтр и вы удивитесь как он вообще пропускал воздух?? выкиньте его и поставьте новый- почувствуете что отопитель дует как новый! а а в двигателе представляете какой воздушный чистый?)))
В современных"автозапусках" существует функция запуска по температуре двигателя. Выставил 20-25 и не парся. Заправляться только не забывай.
Автозапуск для двигателя жестко не полезен и экологии вредит сильно. Я им сам пользуюсь, но только перед тем как из дома выйти и поехать, минут за 5 машину завожу чтобы нагрелась, до -21 всегда с первого раза автозапуском заводится, а когда ниже - уже с ключа с выжатым сцеплением. А по температуре или по времени автозапуск выставлять - издевательство над машиной и окружающей средой.
Дело было зимой, лет 10 назад. Работал я тогда в паре кварталов от дома, а ездил на старенькой Опель Аскона. И вот парадокс - если паркую вечером машину будучи трезвым с утра заводится с пол оборота, если пьяным (а случалось это довольно часто) по 30 минут приходится греть, все норовит заглохнуть и ехать не хочет. Безумная мысль об установленном в машине специальном датчике, измеряющем пары алкоголя в салоне, не выдерживала практической проверки.
Разгадка нашлась неожиданно: оказывается, паркуя тачку пьяным, я задом, со всей дури, въезжал в сугроб. Как следствие, в выхлопную трубу набивался снег, подтаивал и к утру образовывал замечательную ледяную пробку, пока не растает, далеко не уедешь. По трезвому, естественно, парковался аккуратно, берег задний бампер и зазор сантиметров 20 оставлял. Жизнь полна удивительных открытий!
anekdot.ru
Спасибо, про продувку с нажатой педалью не знал. В прошлом году залило свечи, выкрутил и посушил на газу, но не жалею, прокаливать свечи полезно
Кто вам эту байку про режим продувки рассказывает? Нету этого на многих иномарках. Проверьте утром - педаль газа в пол и заводите, заведётся как миленькая на диких оборотах.
На вазах действительно продувка работает
Автозапуск мне нужен, только с ключа и все норм)
Поставил гидроник на бензиновый мотор. Из петербурга вышло дешевле, чем покупать в челябинске.
просто форсунки надо мыть перед зимой и все, именно мыть промывочной станцией, а не чистить ультразвуком, ультразвуковая очистка часто форсунки гробит.
Новый акб покупайте и будет вам счастье! Остальные советы от чайников и псевдоумников.
в бортовом компьютере есть режим прожига свечей - работает 3- сек и завод с пол оборота в любой мороз
ваз 2112 16v
Взял Эвок, забыл про холодок!
Подземная парковка и 2 webasto - не знаю хлопот!
Разве еще есть проблемы с пуском дизелей? Они разве еще не все со свечами накаливания идут?
По поводу продувки - её делали и на карбюраторных машинах, просто иногие и не подозревали о возможности такой процедуры: при полностью открытых заслонках покрутить стартером - разряжение будет минимально, соответственно, минимальна будет подача топлива при сильно возросшем количестве воздуха.
А я карбюратор и газ редуктор тепленькой водичкой поливаю, из термоса и нормально.
>В сильные морозы перед стартом лучше ненадолго включать фары – это позволяет разогреть аккумулятор и подготовить его к пуску.
Работало для аккумуляторов 80-х. Сейчас технологии другие и этот "разогрев" лишь уменьшает пусковый ток